Где отдохнуть  в январе феврале марте апреле мае июне июле августе сентябре октябре ноябре декабре Где отдыхать с ребенком

Страны в Интернете: рассказы о путешествиях

Туры | Рассказы о путешествиях. Конкурс рассказа | Контакты |

Страны в Интернете Непал. Страна улыбок (путевые заметки)
Непал. Страна улыбок (путевые заметки)

Hi!

Непал. Страна улыбок (путевые заметки)
На страницу  "Непал"
Непал. Страна улыбок (путевые заметки)

Рассказ про Непал
(путевые заметки)          стр.1

Ступы в комплексе Сваямбунатх в Катманду Гималаи Каменные ступы Катманду. (Непал, фото)
   


 

Туры в Непал
Визы в Непал
Отели Непала

Путеводители
Книги
Сувениры
Картины

Фото из разных стран
Фотографии Непала

Хорошие страны:
Абхазия
4 страны Африки
Бангладеш
Бахрейн
Белоруссия
Бенин
Бирма
Ближний Восток
Болгария
Бразилия
Бурунди
Венгрия
Вьетнам
Гана
Германия
Горы Гималаи
Греция
Грузия
Европа: на автомобиле
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Иран
Испания
Италия
Йемен
Камбоджа
Страна Камчатка
Канарские острова
Кения
Китай
Конго
Куба
Латвия
Ливан
Ливия
Мавритания
Малайзия
Марокко
Мексика
Непал
Норвегия
ОАЭ
Пакистан
Польша
Россия
Руанда
Румыния
Северная Корея
Сирия
Судан
Таиланд
Тибет
Того
Туркмения
Турция
Уганда
Украина
Франция
Черногория
Чехия
Швеция
Шри-Ланка
Южная Корея
Эквадор
Япония


Непал. Карта-схема

 

Латвия. Неделя в Старой Риге за 50 евро!

Куда поехать отдыхать в апреле за границу

Куда поехать отдыхать
в мае за границу


Куда поехать отдыхать
с ребенком


Неделя в Старой Риге за 100 евро! Teddy Bear хостел, Латвия


Рассказы и отзывы туристов о разных странах.
Конкурс рассказа >>

 
Фото из Непала >>    

Страна улыбок

(путевые заметки)

1.И вот подо мной – Непал, королевство, зажатое между мистическим Тибетом и тропической Индией в центральной части Гималайских гор. (Хималаи на непальском означает «Обитель снегов»).
Небольшая страна (с севера на юг двести, с востока на запад восемьсот километров) имеет на своей территории восемь из четырнадцати существующих на Земле восьмитысячников и самое глубокое в мире ущелье - Кали Гандаки. Почти половина высокогорного королевства располагается на высоте более 3000 метров!
Ему принадлежит и «макушка» мира – Эверест (8848 метров). Здесь же родина одного из величайших светочей человечества – Сиддхартхи Гуатамы* – отца древнейшей религии мира – буддизма. Считается, что в этих краях затерялась таинственная и непостижимая Шамбала – заповедное место, где формируется энергетика, необходимая для духовной эволюции человечества. Толкований значения слова Непал несколько. Если опираться на древний санскрит, то Непал – «Земля у подножья гор».
_______________________________________________
* - Принц Сиддхартха Гуатама (Будда) должен был стать двадцать восьмым правителем Непала в династии Кирати. Но он, видя множество людских страданий вокруг, посвятил свою жизнь поиску пути, освобождающего людей от страданий. Результатом этих поисков стало Просветление под сенью дерева Бодхи (Древа Мудрости), которое навсегда освободило его от страданий и помогло выработать «правила для мирян», «правила пожертвований» и «правила восьмеричного пути», включающие в себя культуру поведения, культуру медитации и культуру мудрости. Случилось это, когда Будде было 35 лет. Ушел он из жизни в возрасте 80 лет. Причиной смерти послужила трапеза у кузнеца Чунды, во время которой Будда, зная что кузнец собирается потчевать его друзей несвежим мясом, попросил отдать все мясо ему. Благодаря своему учению о путях освобождения человека от страданий, он стал в дальнейшем известен всему миру под именем Будда, а его учение буддизм стало одной из древнейших мировых религий.
Летим на высоте 9000 метров. Хотя солнце уже на западе, за хвостовым оперением самолета, оно висит еще достаточно высоко и хорошо освещает землю. Воздух над бурой, в зеленых мазках, землей, в густой сизой дымке, сквозь которую угадываются квадратики миниатюрных полей, крошечные постройки, извилистые, в светлой кайме берегов, русла обмелевших речек. Над горами же воздух прозрачен настолько, что, кажется, протяни руку и дотронешься до ближнего отрога. Дальше на север четко видны ряды остроконечных пиков высочайшего в мире Главного Гималайского хребта, покрытые вечными снегами и многокилометровыми языками ледников. За ними простирается на тысячи километров древний Тибет. При виде этой грандиозной панорамы, всё, что совсем недавно беспокоило и волновало меня, отошло на задний план.
С юга, со стороны низменной Индии, на Гималаи волнами набегают более низкие хребты, покрытые зелеными кудряшками лесов. Их мощь нарастает от волны к волне, и сами Большие Гималаи это уже угрожающе нависший над Тибетским плато, циклопический девятый вал, который в самый последний миг так и застыл, не решившись обрушиться на священную для человечества землю.
Пока летели, небольшие отары облаков сбились в сплошное стадо и заползли под брюхо нашего лайнера. Коснувшись их, он как будто завяз в молочных клубах и стал стремительно погружаться в серую, влажную мглу. Неожиданно она разошлась и на встречу нам вынырнула овальная, плодородная долина Катманду - лоскутное одеяло, сшитое из клочков разноцветных садов и огородов. В центре размытое пятно столицы королевства – город Катманду. С высоты птичьего полета он, из-за сумбурности архитектуры, напоминал… руины Сталинграда: один и тот же дом с одного угла может быть одноэтажным, а с противоположного уже двух или трехэтажным. Эти беспорядочные перепады и создавали иллюзию разрухи. Преобладающий цветовой фон в это время года (последние дни зимы) из-за слоя пыли, скопившейся, за пять месяцев без единой капли дождя, серо-коричневый, и выглядит город сейчас не так свежо, как летом, в период дождей. Деревьев и кустарников мало, а имеющиеся усыпаны цветами: красными, сиреневыми, белыми – скоро по календарю весна.
Забавно, что закрытый Непал «откупорил» для посещения иностранцами во второй половине 50-х годов ХХ века русский, одессит Лисаневич. Живя в те годы в Калькутте, он убедил, часто приезжавшего туда короля Непала Махендру в том, что туризм может послужить хорошим подспорьем для бюджета его королевства, и получил разрешение открыть в Катманду гостиницу и организовывать посещение страны иностранными туристами.
Столичной аэропорт Трибхуван (он назван так в честь короля, правившего страной до Махендры с 1951 по 1955 годы) напоминал длинную казарму из красного кирпича с несколько неряшливой кладкой. Встречал меня молодой, интеллигентной внешности непалец по имени…… Камал! Очень приятный, деликатный, с ослепительной улыбкой на лице. Знает пять языков, в том числе русский, что для Непала пока большая редкость.
Камал сразу надел на мою шею шелковый приветственный шарф:
- Намастэ! (Здравствуйте!)
Непальское приветствие в его устах прозвучало особенно нежно, распевно – «наа–маа–стээ». На санскрите это означает «божественное во мне приветствует божественное в тебе». Получив багаж, поехали в отель, расположенный в туристическом районе Тамель на белом праворуком лимузине 80-х годов (движение левостороннее – сказывается длительное влияние англичан). Вот тут я каждой клеткой прочувствовал непальский стиль езды – одно из самых ярких и незабываемых ощущений от посещения королевства! Эти тридцать минут сразу дали возможность четко осознать, что я попал не только в другую страну, но и в другой мир.
Езда надо признаться не для слабонервных. Улочки в Катманду узкие, каменисто-ухабистые. То и дело произвольно меняют направление, при этом попутно раздваиваются, утраиваются, а порой завершаются просто тупиком или аркой-туннелем высотой в полтора метра. Тротуары напрочь отсутствуют! По улочкам движутся в едином потоке люди, автомобили, велорикши, животные, мотоциклы, аляписто разукрашенные грузовики. Все беспрестанно галдят, сигналят, покрикивают, позванивают безо всякого на то повода. Просто так – что б веселей было.
Дороги настолько узкие, что каждый встречный автомобиль воспринимаешь как несущегося на тебя смертника, но за пару секунд до лобового удара, машины фантастическим образом вытягиваются, истончаясь до требуемого формата и, проносятся в нескольких сантиметрах друг от друга не сбавляя скорости. При этом ни один из водителей даже глазом не поведет. Потрясающее чувство габаритов! Мне с непривычки было жутко. Сердце всякий раз сжималось от страха, а нога что есть силы давила на несуществующую педаль тормоза. Самое удивительное во всем этом хаосе то, что я в Непале не видел ни одного ДТП! Невероятно, но факт.
Судя по безмятежным улыбкам непальцев, для них такая езда обычное дело. Поразило еще вот что: если кто-то вдруг, встав в задумчивости посреди дороги, парализует движение, то на него не кричат и бранятся. Просто терпеливо сигналят – очнись мол, дай проехать.
Вообще в Катманду какая-то особая, приятная энергетика. Она и приезжих постепенно заражает спокойствием и по-детски радостным отношением к жизни. Не могу не упомянуть непальское такси «тук-тук» - весьма экзотичный вид транспорта. Мотороллер с прикрепленным к нему кузовом-кунгом, в который набивается до восьми человек. Чтобы остановить его, надо успеть постучать по обшивке кабины. Поэтому и называется «тук-тук».
Застройка города невероятно плотная – при численности несколько миллионов человек (точную цифру никто не знает) он весьма компактен по площади. Дома лепятся друг к другу вплотную, без зазора. При этом на них нет, по крайней мере, я не видел, ни номеров, ни названий улиц. Проехать, а тем более пройти пешком к какой-нибудь достопримечательности без местного сопровождающего проблематично. Лабиринт из поворотов и ответвлений, следующих один за другим ставит чужака в тупик через несколько минут, а горожане в этой неразберихе как-то умудряются ориентироваться.
Небольшие, в основном двух-трех этажные дома раскрашены в немыслимые цвета, либо просто неряшливо затерты раствором. Общий архитектурный стиль прослеживается, но ни про одну постройку не скажешь «красивый дом» (храмы, дворцы - исключение). Все сооружено как-то наспех, имеет незавершенный вид. Не редкость полуразвалившиеся или в трещинах, с отвалившейся штукатуркой, оконными проемами без рам или с рамами, но без стекол. В порядке вещей, когда к дому приличного вида лепится лачужка, сооруженная из полусгнивших досок, кусков ржавой жести, с обрывком грязной материи вместо двери.
Горожане убеждены, что улица является продолжением их квартир – почти на проезжей части сушат чили, кукурузу, готовят пищу, стирают и выливают воду. Зато на всех окнах и балконах цветы; под карнизами трепещутся разноцветные флаги.
Помимо пестрой, многоголосой толчеи бросается в глаза обилие лавок, магазинов, мастерских сверхминиатюрных размеров. Магазин площадью шесть квадратных метров – норма. Большие магазины на перечет, а супермаркетов я лично вообще не видел. Улицы освещены плохо. Фонари стоят редко и светят как-то совсем робко.
Катманду сохранился практически таким, каким он был сто лет назад: узкие улочки, сотни храмов и ступ* на площадях, вечная смесь ароматов благовоний и запахов еды, пряностей, дыма сжигаемого мусора, выхлопов автомашин; со всех сторон ярусами черепичных звучит национальная музыка. Немало старинных домов с портиками, колоннами, деревянными ставнями, украшенными филигранной резьбой. Почти во всех дворах статуи Будды, домашние ступы. Множество золоченых пагод, храмов с крышами, поднимающимися в небо. На их стенах нарисованы глаза Будды. Его всевидящий взгляд сопровождает людей повсюду.
Ступа в комплексе Сваямбунатх, Катманду__________________________________________________
Ступа* - (в переводе с санскрита означает «макушка») - особо почитаемый монумент, символизирующий в буддизме гору Меру, олицетворяющую центр Вселенной. В них обычно помещают реликвии веры, например мощи святых, кусочки их одежды.
Улицы полны миловидных девушек с выразительными темно-карими глазами на смуглом, нежном лице. Лоб непальцев исповедующих индуизм, как правило, украшен точкой – «тикой», знаком счастья и благоденствия. Рисуют ее чаще всего красной краской, поскольку цвет крови символизирует жизнь. Наносится тика в самый центр лба, туда, где у бога Шивы находится третий всевидящий глаз. И хотя тики является женской прерогативой, по особо торжественным случаям и большим религиозным праздникам мужчины также наносят ее.
Излюбленной одеждой женщин индуисток по сей день является сари*, представляющее собой шесть-восемь метров хлопчатобумажной или шелковой ткани особым образом оборачиваемой вокруг ног, бедер и груди. Если чуть-чуть потренироваться (продавцы охотно помогают освоить эту науку) можно оценить преимущества древнего сари перед современным европейским нарядом. Ткани для сари используются самых разнообразных цветов и оттенков. Если женщина носит сари красного цвета – значит, она счастлива. Вдова никогда не наденет красное сари.
__________________________________________________
Сари* - национальная женская одежда, представляющая собой шесть метров ткани, особым образом намотанной на теле.
Непальцы среднего роста, худощавые, смуглокожие и очень подвижные. В большинстве дружелюбны, улыбчивы. Их открытость и приветливость искренни, неподдельны. Мрачных, озабоченных лиц на улицах не видно.
При общении с местным населением надо помнить, что непальцы, когда хотят сказать «нет», кивают, как и болгары, а когда говорят «да» качают головой из стороны в сторону. Еще я обратил внимание, что если с непальцем поздороваешься на его родном языке (намастэ), а тем паче поблагодаришь (даньябат), то он от счастья готов тебя чуть ли не на руках носить.
Население смешанное. Судя по тикам на лбах, в Катманду преобладают индуисты. Хотя и буддистов немало. Обе религии (общины) сосуществуют мирно: индуистские храмы и буддистские ступы повсюду рядом. Статуи Будды порой на индуистский манер посыпаны красной пудрой. Буддизм* в основном исповедуют народности, живущие на севере, в высокогорных районах (всего в королевстве проживает более 60 народностей, это наверное меньше чем в России, но здесь все этнические группы сконцентрированы на территории в сотни раз меньшей). Среди них многочисленны тибетцы (по преимуществу образованные и предприимчивые люди), тхакали (отличаются гостеприимством и поэтому, нередко содержат отели), знаменитые горные шерпы (как никто адаптированы к жизни в высокогорье – про них говорят «люди с тремя легкими»). Последние вне конкуренции в качестве носильщиков, проводников, хотя немало среди них и тех, кто преуспел в ресторанном и гостиничном бизнесах.
Индуизм* преобладает в южных, граничащих с Индией, провинциях. В средней же части страны обе эти религии за многие века переплелись настолько плотно, что возник симбиоз: индуизм воспринял некоторые черты буддизма и наоборот. Буддисты при этом куда терпимее к иноверцам, чем индуисты – у тех масса запретов и ограничений. В этом я не единожды убеждался, путешествуя по королевству.
__________________________________________________
Буддизм* не является религией веры, он – религия опыта. Буддизм не говорит людям, ЧТО они должны думать, а учит их КАК думать. Для современного человека особенно важным является то, что принципы буддизма не требуют ухода от реалий социальной жизни и направлены на развитие радости, бесстрашия и сочувствия ко всему живому. Он не знает догм и открыт для любых вопросов. Его цель в полном развитии изначально присущего каждому потенциала и пробуждении высшей мудрости во благо всех существ.
Индуизм* – одна из распространенных религий. В нынешнем виде сформировалась примерно в V веке нашей эры. В этом учении главным критерием добродетельной жизни является постижение внутреннего смысла и сути бытия. Во главе пантеона богов индуизма стоит троица богов брахманизма: Брахма-бог-творец, Вишну-бог-хранитель и Шива-бог-разрушитель и созидатель. Формой социальной организации индусов служит каста. От принадлежности к той или иной касте во многом зависят особенности религиозного поведения индусов. Общим для всех индусов является учение о перевоплощении душ. Благоприятность перевоплощения зависит от кармы – воздания за совершенные поступки.
Одеваются непальцы довольно пестро и свободно. Мужчина в европейском костюме большая редкость и отношение к ним особо почтительное. Если же он еще и при галстуке, то на него смотрят как на божество: всячески угождают, а на досмотре в аэропортах на такого господина буквально не дышат. Жаль, что я не знал об этом раньше: оделся бы соответственно.
На улицах бросается в глаза обилие военных блокпостов: обложенные мешками песка огневые точки с пулеметом, и несколькими автоматчиками внутри. Эти меры связаны с тем, что
Непал уже более десяти лет находится в состоянии вялотекущей, с периодическими обострениями гражданской войны. Хотя к чести обеих враждующих сторон (коммунистов-маоистов и сторонников короля) туристов они не трогают. Более того - прямо таки лелеют, как главный источник пополнения казны. Даже революционеры маоисты понимают, что без туристов Непал, не важно будет он монархическим или коммунистическим, просто не выживет. Правда время от времени эксцессы и с туристами случаются: то под обстрел попадут, то отнимут у них последнее «в помощь голодающим»*.
__________________________________________________
*В середине 2007 года враждующие стороны договорились о перемирии, а 28.12.07 года Парламент Непала проголосовал за упразднение монархии. После многих веков королевского правления Непал поэтапно реформируется в республику. Что из этого выйдет и что это даст народу, покажет время.
Кстати, военослужащий в Непале – одна из самых высокооплачиваемых и уважаемых профессий (не так давно и у нас так было). Желающим стать военным необходимы не только хорошие физические данные, но и высокая общая культура. Отвага непальских солдат и офицеров очень ценится в Англии: они нанимают их в свои батальоны специального назначения. В сражениях второй мировой войны на стороне Великобритании принимало участие аж 200 тысяч непальских наемников.

Зиганшин Камиль
г. Уфа

Продолжение >>   2   3

Статьи про Непал:

One way ticket через Гималаи (рассказ о путешествии в Непал)
Непал. Страна улыбок (путевые заметки)
Катманду - Гималаи - Катманду. Трек в Гималаях
Экстрим тур: полет над Гималаями на дельтаплане
Экстремальный туризм: рафтинг в Гималаях
Непал: люди, религии, праздники
Горы Гималаи - самые высокие горы мира. (Гималаи - для обычных людей)
Непал: курсы медитации в монастыре
Гималаи - последний фронтьер


 
 
  © 2007-16 Strany.net

Горы Гималаи - экстрим, загадки и мистика

Переправа через реку Тризули - воздушный паром. Гималаи. Фото

Гималайская канатная переправа на "ручной тяге"


Канченджанга. Гималаи, фото в Индии

Канченджанга. Сюда Адольф Гитлер отправлял две экспедиции для поиска Шамбалы

strany.net

фото | туры | путеводители | книги | сувениры | картины | рассказы о путешествиях | контакты |