Где отдохнуть  в январе феврале марте апреле мае июне июле августе сентябре октябре ноябре декабре Где отдыхать с ребенком

Страны в Интернете: рассказы о путешествиях

Туры | Рассказы о путешествиях. Конкурс рассказа | Контакты |

Страны в Интернете Туркмения. Ашхабадские истории
Туркмения. Ашхабадские истории

Hi!

Туркмения. Ашхабадские истории
Туркмения, Ашхабад. Фото
Туркмения. Ашхабадские истории
 

Туркмения

Ашхабад. Мраморные многоэтажки на "Гаудане"
  Визы в Туркмению

Путеводители
Книги
Сувениры
Картины
 

  Фото из разных стран

Хорошие страны:
Абхазия
4 страны Африки
Бангладеш
Бахрейн
Белоруссия
Бенин
Бирма
Ближний Восток
Болгария
Бразилия
Бурунди
Венгрия
Вьетнам
Гана
Германия
Горы Гималаи
Греция
Грузия
Европа: на автомобиле
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Иран
Испания
Италия
Йемен
Камбоджа
Страна Камчатка
Канарские острова
Кения
Китай
Конго
Куба
Латвия
Ливан
Ливия
Мавритания
Малайзия
Марокко
Мексика
Непал
Норвегия
ОАЭ
Пакистан
Польша
Россия
Руанда
Румыния
Северная Корея
Сирия
Судан
Таиланд
Тибет
Того
Туркмения
Турция
Уганда
Украина
Франция
Черногория
Чехия
Швеция
Шри-Ланка
Южная Корея
Эквадор
Япония



Куда поехать отдыхать
в ноябре за границу


Куда поехать отдыхать
в декабре за границу


Куда поехать
на Новый Год?


Куда поехать отдыхать
с ребенком зимой



Рассказы, отзывы туристов о разных странах.
Конкурс рассказа
>

 

 

 

Антон Кротов
Таджикистан
и Памир

Практический и транспортный путеводитель по Таджикистану

Практический
и транспортный
путеводитель


   Окончание.
<< В начало


Ашхабадские истории

 
 

Гипнотизируя входную дверь, с трудом собирала все мысли воедино. Резко ткнула пальцем в маленький звонок. Тот, кого я увидела перед собой, даже отдаленно не напоминал того, кого 17 лет назад я называла папой. Худощавый, в длинном черном плаще до пят, босяком и с до пупа опущенной бородой. В глазах читалась вселенская тоска и даже злость. Вся обида испарилась вмиг и мне почему-то стало нестерпимо его жалко. Обнять не хватило сил и тускло пробурчав: «привет», я прошла в комнату. Квартира поражала своей бездушностью, но я знала, что до сих пор жива комната, где всегда царит уют и вдохновение, правда не служила она больше фотолабораторией, взяв на себя обязанности фотосклада. Пыльно, но светло.
- Прости, не успел прибраться.
- Ничего.
Воцарилось молчание, готовое убить и растерзать. Глаза искали что-то, что могло бы разорвать нить упущенного времени, отчуждения.
- Читаешь «Рухнаму», - кивнув головой в сторону полки, искренне поинтересовалась я.
-В моей жизни и без того было много промахов (отец был из числа малочисленного количества русского населения, а потому политику бывшего президента, мягко скажем, не почитал)
- Зачем же она занимает место на полке?
- Стоит здесь с 2001 года. Розово-зеленая книжка с золоченым барельефом первого президента Туркмении стала настольной книгой туркменов. "Рухнама - священная книга, Коран - книга божья" - написано на входе в самую крупную в стране "Духовную мечеть Туркменбаши". Вобщем, нужно было купить всем, вот я и обзавелся. Бывший президент призывал трижды прочесть его книгу, чтобы попасть в рай, стать умным, понять природу, законы, человеческие ценности.
 

Туркмения, Ашхабад. Фото >>

Маки Туркмении
Маки

Свадьба. Туркмения, фото
Свадьба

Старая улочка Ашхабада
Старая улочка Ашхабада

- Серьезно у вас здесь.
- Еще как: "Рухнама" изучается как отдельный предмет в школах и вузах страны. В ее честь месяц сентябрь был переименован в "Рухнама", а один из дней недели - суббота - в "рухгюн" (духовный день). В этот день все жители страны читали книгу "Рухнама", ходили в театры, кино - совершенствовались духовно. Каждый, кто хотел научиться управлять автомобилем, должен был быть готовым выдержать экзамен на знание текста «Рухнамы». Нынешний президент сравнительно недавно вернул месяцам истинное название, отменил изучение книги, да и получение прав – не есть теперь знание книги, поэтому сейчас это уже история, но все же.
Я вдруг резко почувствовала непреодолимое желание вернуться в детство, гулять за руку с отцом по улице Ленина и позировать ему на каждом шагу.
- Помнишь, как ты фотографировал меня на улице Ленина? – вдруг вырвалось у меня.
Отец видно так увлекся обсуждением бывшего президента, что хватался за любую нить, способную хоть как-то связать разговор с политикой.
- Улица Ленина, наверное, осталась только в российских городах, у нас нет больше Ленина – есть Туркменбаши. В честь Ниязова, а также в память о его родителях названы города и районы, поселки, предприятия, колхозы и школы, его бюсты и портреты, памятники украшают тысячи площадей и зданий, изображения Ниязова размещены на бутылках с водкой и коньяком, на денежных купюрах. Последний выпуск национальной валюты маната "украшен" его личной подписью. Нас даже обязали к поцелуям унизанной перстнями правой руки президента. Однако, явный культ личности. Но Ниязов для туркмен был султан и с этим не поспоришь, они предпочитали верить ему и боготворить. Интересен, правда, тот факт, что сами же туркмены часто говорят о себе: "Мы все равны, у нас всякий сам себе царь". Тогда как в политических учреждениях всех прочих кочевников встречалась всегда хоть тень какого-то правления: у турок в лице аксакалов, у персов в лице решт-сафидов, у арабов в лице шейхов, у туркмен же не было и следа чего-нибудь подобного. Но, как бы там ни было, это уже часть истории. Великий Туркменбаши скончался 21 декабря 2006 года.
Наконец, не заметив во мне проявления явного интереса к Ниязову, отец предложил посмотреть фотографии, что меня крайне обрадовало. Выложив передо мной охапку цветных и черно-белых картинок, расположился неподалеку от меня и готов был раздавать комментарии.
- Непонятная фотография: столичный амфитеатр, на сцене концерт – прямо праздник. Гастроли зарубежных исполнителей? И часто ты посещаешь подобные мероприятия?
- С 1991 года, со времени обретения Туркменистаном независимости – раз в год. Ты должна помнить праздник Новруз-байрам. Мама готовила халву и приглашала гостей. С тех, советских времен, ничего не изменилось.
- Я помню не столько сам праздник, сколько приготовления к нему. За два дня до праздника начиналась генеральная уборка дома, а в ночь перед Новрузом варили сладкие национальные блюда из проросшей пшеницы: халву, мучные изделия с сахаром и ванилью и обязательно главное кушанье - каша из пшеничного солода, муки и сахара – семени. Такая каша придает силу и считается очень полезной, особенно маленьким детям и старикам. Сачак (скатерть) в этот день должен быть полным. В Новруз принято ходить к друг другу в гости. Ничего не изменилось?
- Все так, вот только в 90-е не было утреннего праздничного кортежа, объезжающего беломраморный Ашхабад и приветствующего горожан и гостей столицы, поздравляя всех с праздником весны и обновления. А то, что происходит вечером, ты видишь на фото.
- Вот эту фотографию я, пожалуй, оставлю себе
- Можешь оставить. Сейчас все по-другому. Это фото начала 80.
Свадебное шествие: Торжественная, красочно оформленная процессия, на сбруе лошадей звенящие бубенцы, платки. Девушки и женщины восседают на верблюдах, украшенных великолепными коврами. Сегодня все по гораздо упрощенному, общепринятому плану: гости, шампанское, марш Мендельсона, верблюды сменились легковыми автомашинами. От старых традиций в современном ашхабадском свадебном обряде осталось место костюмам, точнее, маленькому нюансу: поверх традиционного головного убора на невесту накидывают халат-накидку «gyzyl kurtе», сплошь вышитую яркой вышивкой «kesde». Туркменские украшения, будучи исключительно тонкими по технике изготовления и прекрасными по художественному замыслу, окружают женщину ореолом таинственности, окутывают атмосферой древней загадки. Такой загадочной невеста будет лишь в день свадьбы, на следующий день - «gelin aljy» ее заберут из родительского дома в традиционном костюме, который специально сохраняется в семье.
Увидев на следующей фотографии сочный кусок баранины, я ощутила непонятно откуда взявшееся чувство голода. Видимо, фото подействовало не только на меня, поскольку отец, вспомнив про какого – то друга – шеф-повара, пригласил меня в ресторан «Шазаду», построенный итальянскими архитекторами. Благодаря папочке мне выпала возможность проникнуть на ресторанную кухню и воочию понаблюдать за процессом приготовления блюда, до того момента глядевшего на меня разве что с красочных страниц книги «Блюда Средней Азии». На небольшой, но уютной кухне царило буйство красок и запахов, знойный аромат свежего мяса хитро сплетался с запахами свежей зелени и сыра. В голове закружилось. В дальнем углу, у большого разделочного стола виднелась мощная спина повара, колдовавшего над тушей молоденькой козочки и маленькая спинка его чересчур разговорчивого сына.
- Какая маленькая козочка.
- Для чевиша подходят только такие. Брать нужно козочку или овечку не старше полутора лет, питавшуюся исключительно на пастбище. Считается, что такое мясо, помимо особенного вкуса и аромата, обладает целебными свойствами. Далее вкратце передам суть пикантного диалога. Вобщем, молодую тушку натирают специями в последовательности – чеснок, лук, соль, черный перец и, наконец, половиной литра сюзьмы (напиток, напоми-нающий густой кефир). Подготовленное мясо заворачивают в шкуру и оставляют на сутки в прохладном месте. Далее подвешивают некогда живого ягненка на 1,5-2 часа в плотно закрытом тамдыре, ставя под него металлический тазик для сбора стекающего жира. Пока Мясо покрывалось золотистой корочкой, а противень наполнялся жирным бульончиком, повар, дабы занять сына попросил его рассказать мне тайну своего имени. Честно сказать, поразило.
- Я родился, - повествовал мальчик, в горном ауле, к юго-западу от Копет Дага. Мой прадедушка пас верблюдов и разводил ахалтекинцев. Вечерами, после того, как лошади были приведены в порядок, мы садились перед домом с другими соседями и слушали разговоры о лошадях, дедушка всегда курил чилим - род персидской трубки, отличающейся тем, что табак в ней не смачивается. А иногда, это было самым прекрасным, приходил знакомый бахши (трубадур) и под звуки своей дутары пел песню Кероглу, или Аманмаллы. Последняя мне нравилась больше. Отец дедушки жил в селении, где часто смерчем пролетала вражеская конница, все седлали коней и отправлялись в поход, а будущие воины, родившиеся в это время, получали имя Ханджар («кинжал»). Моего прадеда зовут Ханджар и меня назвали в его честь. Я горжусь своим именем и никогда не опозорю его.
Тем временем, приготовление подходило к логическому завершению: пропитанную жиром тушку установили на специальный столик на колесиках, украсили зеленью и композиционно нарезанными цветочками из овощей. Дополнили идеальный образ рулетиками из тонкого лаваша с сыром и помидорами. Мясное ваяние не оставило голодными порядка 10 бравых джигитов. Да и мы с отцом получили свой лакомый кусочек.
На следующее утро мы поехали в горы. Раньше от автовокзала ходили рейсовые автобусы, в течение двух часов доставляющие своих пассажиров к подножью Копет Дага ("Много гор"), сейчас большинство предпочитают машины. Множество пробудившихся ото сна городских аллеек, усеянных сотнями деревьев, сужались и уходили вдаль к горным просторам. Несложный пеший поход, как и в давние славные времена, сопровождался горной песенкой: «Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной». С последним, безусловно, можно поспорить. Горы в большинстве своем пустынны и усеяны разве что маками, незабудками, горными кустарниками, чабрецом, колокольчиками и другими разноцветными, вкусно пахнущими растениями. Отдельного внимания заслуживает небо: бесподобные, невероятные фигуры, вылепленные из облаков, всякий раз уносили в некий сказочный мирок, из которого совершенно не было желания возвращаться и сейчас все происходит по той же схеме.
Если говорить о туристических маршрутах Копет Дага, то стоит отметить гигантское Бахарденское теплое озеро, прославившееся своими целебными свойствами. Из Ашгабата до Бахарденского подземного озера два-три часа езды, и это дает возможность в течение дня спокойно ознакомиться с этим чудом природы.
Самой высокой горной точкой Туркменистана является пик Туркменбаши, являющийся частью Кугитанского заповедника, созданного в 1986 году. Полностью исполосованная гора имеет 360 ущелий. Титул самого красивого ущелья в этих местах можно вручить 26 километровому ущелью Дарвин. «Дарайы дере» в переводе с фарси означает ущелье ущелий. Вид растущих здесь целебных растений, миндаля, грецкого ореха, дикого винограда, инжира, арчи, туркменского клена, каменного дерева под чутким контролем водопада, падающего с 37 метровой высоты, создают полноценную картину изящества. Такого, как в сказках Алладина, больше напоминающего разрисованный, иллюзорный мир.
В Ашхабаде, как принято на востоке, о каждом живописнейшем и памятном месте слагалось множество легенд. Каждый советский школьник знал легенду о знаменитом ущелье Кыркгыз («Сорок девушек»), оно напоминает чуть приподнятое корыто. Под козырьком этого ущелья-чуда могут укрыться от непогоды около трех тысяч человек. «В древние времена, - гласит легенда, на здешнее село напали чужеземцы, разрушили крепость, уничтожили мужчин, детей и стариков. Чужеземцы пощадили лишь сорок красивых девушек и захватили их с собой. Девушки быстро спрятались под горой. Нехватка воды, еды не заставила их покинуть гору. Когда пришельцы не смогли найти девушек, селяне вышли на поиск пропавших и нашли их. Все сорок девушек были мертвы. Сейчас это популярное туристическое место.
На обратном пути решили заехать, вопреки папиному желанию, в родовое селение бывшего президента – Кипчак (20 минут езды от Ашхабада). Четыре громадных минарета виднеются издалека, словно возвещая о приближении к месту, где родился Великий Сапармурат Туркменбаши. Грандиозных размеров мечеть будто бы нарочно построена так, чтобы казалось, что даже солнце, опускаясь за колоссальный купол, склоняется в молчаливом поклоне перед значимостью этого места. Огромная белоснежная мечеть, чем-то напоминающая знаменитый Тадж-Махал способна вместить до 20 тысяч верующих, стены расписаны сурами из Корана, которые перемежаются цитатами из священной книги «Рухнама» — духовного кодекса всех туркмен. В центре гробницы сейчас покоится тело вечного в памяти президента.
Пара дней ушла у меня на поиск нашего старого дома. К сожалению, он не отвечал требованиям «золотого века» и был снесен. Напоследок отец, отношения с которым чуть даже наладились, решил продемонстрировать мне «38 километровый путь здоровья», пролегающий по предгорьям Копет Дага от Ашхабада до Ниссы – древней столицы великой рабовладельческой Парфии. Этот путь тернист и труден, его одолеет не всякий, несмотря на удобные перила и тенистые беседки с золочеными крышами. Но каждый, кто дойдет до конца, сможет прикоснуться к временам могучего Парфянского царства, ставшим прообразом Золотого века, обещанного Сапармуратом Туркменбаши Великим». Мне хотелось спросить у отца, что он делал 17 лет, как видел мир? Посыпались вопросы, на которые непременно хотелось услышать ответы. Но разве нужны какие-то ответы, когда, глядя на могущество природы, теряются вопросы. Я побрела по дороге, в который раз пытаясь разгадать великие тайны ашхабадских историй…

 

Александра Полянская

 

 


  © 2007-17 Strany.net

strany.net

фото | туры | путеводители | книги | сувениры | картины | рассказы о путешествиях | контакты |